Platon говорит:

Неоновая рыбка по своему происхождению относится к семейству харациновых. У аквариумных любителей эта рыбка появилась в начале 1935 года, привезенная из бассейна Амазонки.

Главное и начальное появление началось с Парижа. Сперва эта рыбка была очень редким импортным экземпляром, а сегодня ее можно встретить практически у любого аквариумиста. Даже на сегодняшний день эта рыбка имеет большую ценность у любителей семейства харациновых и занимает лидирующее место. В России она имеет очень большую популярность. Неоновая рыбка очень вынослива, не смотря на свои размеры.

Переносит температурные колебания от 15 до 30 градусов Цельсия, жесткость воды от 0 до 30 dH и» pH воды от 5.5 до 8. Такие перепады выдержит далеко не каждая экзотическая рыбка, которая может приспосабливаться к самым отвратительным условиям содержания. Поэтому она подходит даже самым начинающим аквариумистам.» Уход за этой рыбкой совсем не составляет труда, как по питанию так и по условиям содержания.
Про разведение можно сказать, что весь принцип основан на соблюдении определенных климатических условий. Для конечного отложения икры и выведения потомства лучше всего использовать отдельную емкость, полностью готовую к метанию икры и выводу малька.» Когда рыбка это почувствует, то начинается активное отложение икринок. Эти факты я вам привожу из собственного опыта и наблюдений за семейством харациновых.
Чтобы предотвратить преждевременную кладку икринок в общем аквариуме (так как ее попросту съедят другие рыбы), рыбок разных полов перед самым нерестом отсаживают отдельно. Перед самой кладкой самцу и самке устраивают 5-6 коротких по времени laquo;свиданийraquo;. На одну самку лучше использовать два самца.

Выбираются самые крепкие, красивые и здоровые рыбки для получения наиболее успешного потомства. На подготовку аквариума и условий, а также на выбор партнеров для разведения следует обратить особое вниание. Если использовать принцип 1:1 (то есть одна самка и один самец), то вероятен шанс получения неоплодотворенной икры, так как у самцов созревание спермы не совпадает с созреванием яиц.
Таким образом лучше всего сажать самку на метку каждую неделю, а посадку самцов осуществлять с двухнедельной подменой.
«Пол у неонов отличается просто. У самки в период готовности к нересту увеличивается брюшко, хорошим признаком будет служить большое и раздутое брюшко самки. У самцов особое внимание нужно обратить на плавательный пузырь, который сдвигается к анальному отверстию, тогда как у самки он заканчивается на половине пути между анальным отверстием и позвоночником.
В природе эта рыбка размножается практически также, условия очень схожи с разведением наших местных рыб из схожих климатических зон. Обычно самый сильный и уже готовый к оплодотворению самки самец обгоняет все свое семейство и оплодотворяет самку и яйца.

Для нереста лучше всего использовать цельный и литой стеклянный сосуд, размерами 25х15х15 сантиметров( каркасный и клееный лучше не использовать из-за повышения жесткости, которую может выделять клей и металлический каркас), без грунта. Сосуд наполнить водой, дать выстоять и сделать температуру 24-25 градусов, 2-4 dH жесткости и 6.5 pН. Если вода из водопровода, то лучше дать выстоять 1-2 дня, при температуре воды 29-30 градусов, что бы как можно скорее выветрить пары хлора. На дно можно выложить 3 веточки мориофиллума, закрепив их на дне полосками из стекла.
Когда приходит время для нереста, неоны плавают не среди растений, а двигаются над ними. Лучше всего подсаживать рыбок в» нерестовый аквариум утром и к вечеру за 2-3 часа до наступления темноты, что бы дать им время привыкнуть и побыть вместе перед наступлением ночи. Чаще всего икрометание происходит на утро следующего дня или, что очень редко, еще через день. Если икрометание затягивается, не стоит расстраиваться и паниковать. Просто продолжайте следовать тем же инструкциям и соблюдайте все условия для неонов.

Весь процесс икрометания занимает в среднем 4 часа, после чего необходимо выловить отметавшую икру самку и самца, что бы они не съели икру.
После чего существует два метода конечного вывода малька.
Первый ndash; это оставить икру в аквариуме при температуре 24 градуса, на 24 часа, до полного вылупления малька.
Второй ndash; это отсосать всю икру пипеткой, но только через 9-10 часов после нереста, так как икринки будут уже чистые и можно будет отличить здоровые от икринок пораженных грибком и мертвых.
Если следовать опыту аквариумистов, то лучше всего закрыть аквариум темной бумагой и держать ее до полного вылупления малька, когда он начнет самостоятельно плавать.
Последний способ считается наиболее верным, хоть и имеет свои сложности (можно повредить икринки или вовсе их погубить). Так как если оставить всю икру в одном месте, то зараженная икра может повредить здоровую, тем самым снизить и ослабить иммунитет у потомства, а в некоторых случаях и свести его к абсолютному минимуму.
При выборе первого способа, необходимо после наблюдения и выявления поврежденных икринок, добавить в воду трипафлавин. Это профилактическое средство, которое препятствует развитию вредоносных бактерий» микроорганизмов. Развитие бактерий ведет к нарушению биологического цикла и баланса, можно погубить всю рыбу!
Через 5-6 дней после вылупления, малек плавает шустро и горизонтально почти под самой поверхностью воды, дыша там кислородом. Можно приступать к первому кормлению. Для этого берутся инфузории (парамеции). Добыть их можно из настоя дождевой воды и высушенной брюквы, сена или корочки от банана, а также коловратки или схожий мелкий планктон (его называют laquo;пыльraquo; для вскорма). Я использовал обычный молотый яичный порошок (желток), добавляя его понемногу на поверхность воды. Но лучше всего использовать живую материю для вскармливания, до появления выраженных цветных полосок ( примерно через 3-4 недели)