Проектировка сауны или бани является весьма ответственным моментом, который желательно решить еще до этапа строительства. Если рассмотреть вопрос laquo;изнутриraquo;, то можно заметить, что обшивка у этих строений не особо то и отличается. Это упростит нам работу, тем, что дальше мы не будем учитывать эти различия в выборе материалов. «

Дизайн парилки нужно максимально приблизить к физиологичному. Т.к. попадая в условия повышенных температур организм, испытывает колоссальный стресс. Поэтому переход от нормальных условий к более экстремальным должен быть как можно более плавным и спокойным.»

Добиться этого можно путем применения округлых конструкций, в которых количество углов сходит на нет. Появляется вопрос. Зачем же тогда многие дизайнеры используют многогранные помещения в этом деле? По правде говоря, это всего лишь попытка» привлечь к своему творению внимание, не более того. Нужно забыть о плинтусах, нащельниках и прочей угловатой дребедени ndash; все это испортит ту природность, которой мы пытаемся добиться. В двери стоит непременно сделать небольшое окошко, которое подготовит вас морально к тому, что внутри. А когда вы окажетесь в условиях бани, не даст позабыть о том, что прежний мир вот он рядом, стоит всего лишь потянуть ручку двери,» и вы вновь окажетесь в привычном ареале.

Переходим к освещению. Свет должен быть как можно мягче. Этому поспособствует хитрое размещение светильников под верхней полкой. Не стоит использовать большое число светильников или лампочек. Вполне достаточно будет двух. Это даст вам возможность нормально видеть происходящее и определит равномерное распределение света. Лучше всего будет сделать освещение рассеянным, а не прямым. Этой цели можно добиться подбором светильников с отражателями или как вариант просто прикрыть источник света решеточкой.

Настил для лавок не нужно плотно подгонять до миллиметра. Лучше будет оставить зазор между досками в пару см., тем самым обеспечив более оптимальную циркуляцию воздуха и как следствие тепла.» Должен отметить, что не стоит закрывать и боковые поверхности лавок, дабы не нарушать все туже циркуляцию воздушных масс. Ширину лавки стоит подбирать индивидуально в зависимости от контингента, который будет посещать парилку. Если это место для отдыха вас и вашей семьи где все небольшого роста, тогда зачем делать лавки в 2 метра длинной? Но стандартами принято считать ширину верхней в 70-75 см., а нижней на 20 ndash; 25 см. уже. Длинны в 190 см обычно оказывается вполне достаточно.

Высоту стоит сделать в 110 ndash; 115 см. С учетом того, что высота потолка будет на 1м. выше. Нижнюю лавку можно расположить на уровне 70см. от пола. Но не нужно слишком увлекаться увеличением парилки вверх. Т.к. если потолок будет отстоять слишком далеко от верхней лавки, то вам тяжело будет добиться высоко температуры, потому как горячий воздух будет находиться сверху, и не прогревать второй ярус, а тем более первый.

Особое внимание стоит уделить проектировки печи. Ее нужно разместить и сложить таким образом что бы исходящий пар и жар не нанес вам повреждений, особенно актуален этот вопрос в русской бани, где на камни поливают воду.

Не стоит гнаться повторять ошибки многих людей и делать пол в парилке тоже из дерева. Ведь если он запачкается, чем будете мыть? А потом еще и сушить. Ведь дерево отлично поглощает влагу, а в условиях парилки где влажность самая большая снизу, вы потратите огромное количество времени, что бы избавиться от так мешающей сырости и возможно даже плесени.» Я бы порекомендовал выложить пол кафелем и встроить подогрев, или уже если так сильно хочется положить сверху на холодный материал пару натуральных ковриков сплетенных из того же лыка или аналогов. Зато вы сможете спокойно после отдыха их вынести и вывесить просушиться на свежем воздухе, не думаю о заботах с которыми можно столкнуться. Единственную рекомендацию которую стоит дать в плане выбора породы дерева ndash; это не применять хвойные. Лиственные можете выбрать на свой вкус, но чаще применяют липу и осину. Долговечным окажется дум, однако с этим деревом весьма трудно и дорогостояще работать.

Место под будущую сауну следует подбирать исходя из следующего критерия. Желательно, что бы имелась привязка к трем, а еще лучше четырем стенам. На худой конец подойдет и единственная несущая стена. Если же вы столкнулись с проблемой выхода несущей стены на улицу, не отчаивайтесь. Достаточно будет сделать промежуток» в» 50см. между двумя стенами, тем самым вы исключите образование конденсата в сауне. Этот промежуток можно сделать прибив бруски подходящего размера к стене, а поверх них пришить обрешетку и вопрос будет решен.»

Весь процесс постройки сауны мы разделим на несколько этапов:

1. Создание каркаса.
2. Проведение электричества.
3. Термоизоляция
4. Внутренняя обшивка.
5. Монтаж лавок и электрооборудования.

«

Одновременно с возведением каркаса стоит вспомнить о первом слое термоизоляции. В данном случае будем использовать пергамин. Материал этот продается в рулонах, что облегчит нам работу. Раскатав пергамин с нахлестом в 10-15 см. крепим его гвоздями, которые вбиваем в заранее подготовленные пробки, которые мы поместили в стену.» Далее его прикрепят бруски каркаса, поэтому не стоит усердствовать с гвоздиками. Горизонтальные части будем располагать в пять этажей. Первый этаж ndash; 3 см. от пола, второй ndash; 60см., третий ndash; 1м., пятый ndash; 5 см. отступив от потолка. И наконец, четвертый этаж требуется расположить между третьим и четвертым. Закрепить каркас можно с помощью шурупов или саморезов. Для этого потребуется просверлить отверстия в стене через уже покрытый пергамин, заполнить из пластиковыми дюбелями,» и в них уже вкрутить шурупы.

Т.е. крепим верхние бруски вместе с досками, затем средние, причем именно они должны быть слегка толще, так как, на них впоследствии будут крепиться лавки. Подгоняем нижний уровень.

Все должно быть идеально ровно.

Если вы решили возвести сауну на месте бывшей ванной комнаты или уборной, а размеры помещения не соответствуют строению нужно сделать несколько вертикальных стоек. Для этого используем доски 100см в ширину и на 5 см. выше верхней обвязки. Монтируем их по углам стен. Закрепить их легко к полу с помощью дюбелей. Можно сделать направляющие из гвоздей в 100 ndash; 120 мм., предварительно удалив шляпки. Затем проверив угол в 90 градусов с помощью отвеса, закрепляем их.

Потолок будем набирать из широких досок. Промежутки можно оставить в 50см., который потом закроются вагонкой. Не забудьте перед закреплением «каждую доску проверить горизонтальным уровнем.

Обязательно на следующем этапе формируем место под двери. Формируем дверную коробку, а сверху делаем перемычку для крепления вагонки. Вставляем дверь и подгоняем петли и притвор. В тоге формируем вертикальные вставки, где будет в будущем закрепляться нагреватель и проходить вентиляционные ходы.

Какое количество светильников выбрать и где их крепить обсуждалось ранее в тексте. Теперь перейдем непосредственно к подключению их к сети. Трассу для проводов рационально будет проложить за каркасом, дабы провода не подвергались негативному воздействию пара и температуры. По возможности их стоит поместить в металлический рукав. Не нужно экономить на длине, в противном случае можно в самом конце работы столкнуться с проблемами. Фазу подключаем от электронагревателя. Все провода внутри помещения обязательно должны находится внутри металлорукава.»»

«Обшивать парилку вагонкой начнем с потолка, предварительно обтянув его листами фольги. Делаем все так же внахлест как и с пергамином. Начинаем обшивать от входа. Крепим все просто гвоздями, для более эстетичного вида можно откусить у гвоздей шляпки и усаживать их глубже в доску. Поверх фольги с внешней стороны потолка можно уложить утеплитель, любой жаростойкий материал. Или утеплить все поверх фольги, а затем уж приступать к обшивке. На стены набираем вагонку таким же методом, как и на потолок. Предварительно сверлим отверстия в досках, где будет выходить проводка.

Если желаете оставить вентиляционное отверстие, не доводите нижний край вагонки на 2 ndash; 3 см. до пола. И плинтус в этом месте прикрепите через прокладку.

Изготовление каркаса для лавок выполните из брусков не менее чем» 40 на 80 мм.

На уровне третьей обвязки по трем стенам крепим бруски шурупами. Между двух их них крепим еще один висящий на всю ширину парилки. Здесь шурупы стоит замаскировать пробкой.» Можно для надежности и уверенности смонтировать вертикальные стойки поддержи, которые делаем по аналогии с каркасными и крепим под висящий брус. Настил изготавливаем из досок 2 х 8 см. или более. Желательно сделать его съемным. Не забывая о том, что длина продольных досок равна ширине помещения, а поперечных — ширине настила.

Монтируем электрооборудование. Шурпы нагревателя, которые идут с ним в комплекте вкручиваем в стену, с расчетом на то, что сам обогреватель, должен отстоять на 20 см. от пола. Делаем ограждение по вашему усмотрению, но не ближе и выше чем на 5 см. На тэны выкладываем заранее приготовленные камни. Крепим светильники и выключатели. Градусник крепим непосредственно к вагонке. Теперь все деревянные поверхности зачищаем шкуркой и протираем влажной тряпкой.

Подготовить сауну к использованию можно за три дня.

1. Греем до 70 градусов и держим 3 ndash; 4 часа.
2. 90 градусов ndash; 3 часа.
3. 100 градусов 3 часа, потом максимум на 30 минут.

Удачного вам строительства.

«

«