По несколько раз в день каждый из нас заходит в туалет или ванную. Мы бываем там так часто, что просто не замечаем известковый налет, постепенно покрывающий кран или пятна ржавчины, медленно расползающиеся по раковине. Становится все гуще и гуще сетка трещин на эмали ванной, а уж о такой мелочи, как постоянно подкапывающий кран, и говорить не стоит. Но в один прекрасный день (обычно, после посещения новенького санузла у соседей или знакомых) пелена спадает с глаз, и мы понимаем, что давно пора установить новые краны, унитаз, раковину… А вслед за этим приходит в голову мысль о том, что неплохо было бы обновить и стены, заменив кафельную плитку.

Начав прикидывать примерную стоимость полного преображения ванной комнаты, вы, скорее всего, будете неприятно удивлены. Качественная сантехника стоит недешево, а экономить на ней — себе дороже. Что, если в результате перепланировки под вами находится не такая же ванная, а, к примеру, зал с евроремонтом и домашним кинотеатром последней модели? А вот на оплате работы можно попытаться сэкономить, взвалив часть ее на свои плечи. Сейчас опытный мастер может запросить за укладку одного квадратного метра плитки столько же, сколько стоит сама эта плитка; так что, попробовав себя в роли плиточника, вы можете значительно сократить затраты на ремонт. Чтобы при этом результат получился достойным, внимательно изучите все, что написано ниже.

Готовим основу

Это самый простой этап, справиться с которым под силу каждому. Демонтировав старые краны и прочу сантехнику, при помощи молотка и зубила избавляемся от старой плитки. Работа несложная, но травмоопасная: кафель довольно тяжелый, а его осколки очень острые. Поэтому защитите свои руки прочными перчатками, глаза — пластиковыми защитными очками, а легкие — респиратором. Отбивайте не только плитку, но и клей, которым она крепилась.

Далее начинается самый ответственный момент: подготовка поверхности. От того, насколько качественно будет проведена эта часть работы, будет зависеть успех всей операции. Ни один мастер не сможет качественно уложить плитку, если на стене остались хотя бы незначительные неровности.

Во-первых, внимательно изучим штукатурку. В том случае, если она вздулась пузырями и отпадает при сильном ударе по ней, вердикт может быть только один: избавиться от нее. Вы ведь еще не успели далеко отложить молоток? Берем инструмент в руки и работаем, пока вместо вздувшейся штукатурки не увидим перед собой ровную кладку кирпичей.

Если же штукатурка выглядит достаточно надежной, то проверяем ее геометрию. Из инструментов в первую очередь нам пригодится отвес. Это очень простое, даже примитивное устройство — массивная гирька или иной грузик на тонком шнуре — но оно незаменимо, если требуется проверить, не заваливаются ли стены. Один человек держит шнур у самого потолка рядом со стеной, а другой наблюдает, насколько далеко отклонился грузик от стены. Если разница между полом и потолком достигает хотя бы полусантиметра, то необходимо выравнивание, т.е. добавление в нужных местах слоя штукатурки. У многих новичков возникает соблазн оставить все как есть, но поддаваться ему нельзя. Разница в ширине стены будет бросаться в глаза, когда вы положите плитку: она послужит своеобразным индикатором несовпадения размеров.

Следующий важный параметр в геометрии ванной комнаты — это перпендикулярность стен. Она проверяется угольником и, при необходимости, исправляется при помощи все той же штукатурки. Отклонение от 90 градусов не играет особой роли, если в этом углу вы собираетесь установить стиральную машинку, корзину для белья или унитаз. Но вот ванную установить в этом углу будет уже невозможно: одна из ее сторон будет отходить от стенки. Это не только бросается в глаза, но и чревато попаданием воды в образовавшуюся щель.

Когда с углами будет покончено, нам предстоит проверить стены на наличие впадин или выпуклостей. Лучший инструмент для такой работы — длинный (не менее метра) водяной уровень. Любые неровности, которые вы обнаружите, лучше исправить. Это сильно облегчит последующую укладку кафельной плитки.

К полу предъявляются не менее жесткие требования. Никаких впадин или выпуклостей! И обязательная проверка уровнем, т.к. скошенный в любую сторону пол приводит к появлению зазора между плитками на полу и на стене. Это будет бросаться в глаза и сильно испортит впечатление от ремонта.

Ровняем стены

Если только вы не оказались тем редким счастливчиком, у которого с геометрией ванной комнаты все в порядке, то настала пора для этой работы. Вам пригодится следующий набор:

— Ведро или таз для замешивания состава;

— Дрель с насадкой-миксером для его перемешивания;

— Уровень, который использовался на предыдущих этапах;

— Строительный мастерок и терка (если используется пескоцементная смесь)

— Если же вы решили использовать не обычную смесь песка и цемента, а специальную, предназначенную для укладки плитки, то нужны два шпателя: для нанесения смеси на стену и для зачерпывания из емкости. Первый должен быть достаточно большим (около 1 м), второй — маленьким (с его помощью смесь накладывается на большой шпатель)

Пескоцементная смесь накладывается мастерком прямо на ту область стены, толщину которой нужно увеличить, и растирается теркой; цель — получить ровную поверхность. Если же вместо такой смеси вы приобрели специальную (для кладки плитки), то маленьким шпателем зачерпываем небольшие порции смеси из таза и равномерно наносим на большой шпатель. Затем, прижимая большой шпатель к стене, размазываем ее.» Повторяем операцию вновь и вновь, пока не получим готовую к укладке поверхность. Постоянно проверяем качество работы водяным уровнем.

Оба этих способа применяются, когда неровностей не слишком много, т.е. в случае относительно «благополучных» стен. Если же вам предстоит заново покрыть штукатуркой всю стену целиком, то более подходящим будет вариант с использованием т.н. направляющих маячных реек. Они крепятся к стене параллельно друг другу и образуют что-то вроде рельсов одинаковой высоты, по которым удобно отслеживать толщину слоя штукатурки. Обязательным дополнением к рейкам является правило — длинная и плоская полоса пластмассы. Она служит для того, чтобы убирать лишний раствор.

Само оштукатуривание при помощи всех этих приспособлений выглядит следующим образом:

1)»»»»» Выбираем рейки. Что касается длины, то она у всех стандартна и составляет 3 метра. Высота же реек может быть различной. Выбирать вам предстоит, исходя из степени неровности стен. Если состояние стены относительно неплохое, то подойдут рейки высотой 5 мм. Если же неровности таковы, что на расстоянии менее 1 метра отклонение достигает 5 мм и более, то рейки нужны более высокие.

2)»»»»» Крепим рейки к стене. Замеряем расстояние от потолка до пола, отрезаем две рейки нужной длины и устанавливаем их вертикально с левой и с правой стороны стены. Крепление рейки к стене осуществляется раствором, равномерно нанесенным на каждую рейку. На этом этапе нам вновь пригодится отвес: с его помощью мы проследим, чтобы рейки не отклонялись вправо или влево. Если приготовленный раствор засыхает медленно, а у вас нет времени удерживать рейки руками, дожидаясь, пока он схватится, то можно в некоторых местах вместо раствора использовать строительный алебастр.

3)»»»»» Вдоль каждой рейки в стену вбивается несколько гвоздей на равном расстоянии друг от друга, от пола до потолка. Затем натягиваем между гвоздями нити параллельно полу так, чтобы начало и конец каждой нити находились на высоте ближайшей рейки.

4)»»»»» Крепим остальные профили (вертикально, следя, чтобы по высоте они не выступали за натянутые нити). Расстояние между ними оставляем от метра до полутора. Для скорейшего их закрепления можно использовать ту же хитрость с алебастром.

5)»»»»» Как только все рейки будут надежно сцеплены со стеной, гвозди и натянутые нити убираются. Пришло время класть штукатурку. Раствор накладывается небольшими порциями между направляющих реек, после чего правило ведут, упирая его в две ближайшие рейки. В результате этого лишний раствор оказывается на правиле. Штукатурить стену следует, начиная снизу.

«

Весь этот процесс, хотя и кажется по описанию довольно сложным, на самом деле под силу даже неподготовленному человеку.

Ровняем пол

Как только со стенами будет покончено, наступит черед пола. Пол может быть бетонным или деревянным. Для бетонного пола все просто: можно использовать песочно-цементную смесь, и тогда действовать нужно так же, как при оштукатуривании стен. А можно использовать специальную строительную (самовыравнивающуюся) смесь, тогда порядок действий немного другой. Он может зависеть от конкретной марки смеси, поэтому следует внимательно изучить прилагающуюся инструкцию. Но кое-что сделать придется в любом случае.

Во-первых, покрытый трещинами бетонный пол желательно покрыть слоем гидроизоляции. Во-вторых, положить сверху грунтовку. Это улучшит сцепление смеси с полом. В-третьих, по периметру помещения чертится уровень. Великолепным инструментом для этого является т.н. «лазерный уровень». Этот приборчик сэкономит вам кучу времени и позволит выполнить работу гораздо точнее. Стоит он, правда, совсем недешево, так что покупать его ради одного раза нерационально, а вот взять попользоваться у знакомых обладателей сего чуда или в специальных фирмах, предоставляющих инструмент в аренду, — это отличная идея.

Если же лазерный уровень достать не удалось, действуем по старинке. Изготавливаем водяной уровень необычной, но довольно простой конструкции: две одинаковых бутылки с метками-рисками на каждой, соединенные гибким шлангом (например, медицинской силиконовой трубкой для капельниц, продается в аптеках). Выбираем себе помощника, и действуем. Один человек ставит на стене метку и прикладывает свою бутылку к стене так, чтобы днище находилось на уровне этой метки. Его напарник у другой стены двигает бутылку вверх-вниз, добиваясь, чтобы уровень воды в ней сравнялся с уровнем воды в первой бутылке. Тогда бутылка фиксируется, а на уровне дна ставится метка. Теперь первый человек передвигается вдоль своей стены на метр-другой и выравнивает уже свою бутылку. Так продолжается, пока по всему периметру равномерно не будут проставлены метки. Затем они объединяются в одну линию линейкой. По линиям на пол ставятся маятниковые рейки, после чего производится заливка. Правилом убираем излишки. Начинать заливку следует с дальней от двери стены, а заканчивать у самой двери.

Но все это справедливо для бетонного пола. С деревянным же придется помучаться гораздо больше. Даже относительно новые деревянные доски склонны пружинить, т. е. не являются достаточно надежной основой. Плитка, положенная на них, обязательно рано или поздно либо треснет, либо отвалится. Что уж говорить о подгнивших полах! В общем, для деревянного пола последовательность действий выглядит так:

1)»»»»» Избавляемся от старых, ненадежных досок. Кладем вместо них новые и крепкие, толщиной не менее 2-3 см;

2)»»»»» Пропитываем деревянный настил спецсоставами от грибков и гнили. Помним, что до досок нам будет уже не добраться, так что пусть они послужат как можно дольше.

3)»»»»» Укладываем слой гидроизоляции.

4)»»»»» На высоте 5 мм над полом крепим строительную сетку

5)»»»»» Заливаем сетку песочно-цементной смесью или спецсоставом для наливных полов.

6)»»»»» Ждем примерно месяц, прежде чем давать на пол серьезную нагрузку.

Закупаем стройматериалы

Итак, все поверхности подготовлены. Но отправляться в магазин за плиткой еще рано. Сначала нужно произвести замеры ванной комнаты и рассчитать площадь того пространства, которое вы собираетесь выложить плиткой.

Вот теперь, с записанными на бумаге цифрами, можно идти в магазин. Там консультант подробно объяснит вам, в чем разница между плиткой для стен и плиткой для пола. Вкратце, плитка для пола обладает большей прочностью и специально сделана более шероховатой, чтобы избежать несчастных случаев. Также хороший консультант обязательно предупредит вас, что плитки нужно покупать чуть больше, чем необходимо по расчетам. Дело в том, что какое-то ее количество наверняка будет испорчено при резке или укладке, а удастся ли вам докупить необходимое — большой вопрос. Такой плитки может уже не быть в магазине. Но даже если вы ее и найдете, скорее всего она будет из другой партии, а каждая партия немного, но отличается от предыдущей (оттенком или насыщенностью какого-то цвета). В итоге одна-две плитки в вашей ванной будут выделяться на общем фоне, что, согласитесь, будет сильно портить общее впечатление.

Но плитка — это еще не все. Сразу приобретите пластиковые бордюры, крестики и прочую фурнитуру. И, конечно, как следует подумайте над выбором клея. Сейчас выпускается довольно широкий ассортимент строительных смесей, разработанных специально для кафельной плитки. Есть марки, разработанные для надежной фиксации во влажных помещениях (таких, как ванные комнаты), есть сорта клея, которые лучше использовать во время наружных работ. На выбор клея может оказать влияние толщина слоя штукатурки, на которую он рассчитан (эта информация должна быть указана в инструкции к смеси), или другие характеристики. Разобраться во всем этом многообразии вам обязательно поможет консультант. Но, если вы сторонник старых, проверенных методов, то вы всегда можете приготовить смесь для плитки сами, используя песок и цемент.

Укладываем плитку

Первым делом готовим клей. В ведро или таз, заполненные водой, тонкой струйкой засыпается строительная смесь. Воду при этом необходимо постоянно помешивать. Лучше делать это не вручную, а при помощи дрели с закрепленным в ней наконечником-миксером. Если все сделано правильно, то должен получиться клей подходящей консистенции: не слишком густой, чтобы его можно было размазывать, и не слишком жидкий, чтобы не стекал со стен вместе с плиткой.

Укладку начинаем со стен. Движемся от пола к потолку, то есть кладем ряд над полом, затем второй ряд сразу над первым и так далее, до потолка. Ровность укладки контролируем с помощью уже знакомых нам реек, отвесов, гвоздей и ниток. Уже самый первый ряд лучше укладывать по рейке (которая, в свою очередь, выровнена при помощи уровня), а второй и последующие ряды контролируются натянутыми горизонтально нитками. Нитки крепятся к гвоздям, вбитым в вертикальные рейки по краям стены. Ну, а вертикальные рейки проверяем отвесом.

Само наклеивание производится так: шпателем размазываем клей по плитке и придавливаем ее к стене. Следим за тем, чтобы клей равномерно распределился по всей площади плитки. Аналогично поступаем со второй плиткой, после чего лепим ее рядом с первой. А теперь вставляем между соседними плитками пластиковый крестик, чтобы ни одна плитка не касалась другой своей гранью. Между ними всегда должно оставаться пространство в 2-4 мм. Его смысл в том, чтобы дать плитке пространство на возможное расширение, ведь она будет нагреваться. Во время укладки не забываем о натянутых нитях, постоянно контролируем строгость ориентации по горизонтали и вертикали.

Скорее всего, ширина стены будет не кратна ширине плитки, т.е. в ряду будет нецелое количество плит. Для разрезания плитки на части существует специальный инструмент — плиткорез. Но можно воспользоваться и болгаркой. Следует лишь помнить, что выглядят половинки и четвертинки хуже, чем целая плитка, и выкладывать ими лучше те углы, что будут скрыты от глаз коробами, шкафчиками и прочим.

Аналогично производится укладка плитки на пол. Движутся так же, как при подготовке пола, т.е. начинают с дальних углов и заканчивают у самой двери. Не забывайте про уровень, рейки и натянутую на гвозди нить — как ими пользоваться, уже описывалось выше. Плитку для пола при укладке лучше постукивать киянкой, чтобы она уселась попрочнее. Если какая-нибудь плитка вдруг «провалится» ниже, чем соседние, то ее необходимо сразу же оторвать и добавить под нее побольше раствора.

Когда вся плитка будет уложена, а клей высохнет, нужно убрать с плитки остатки присохшего клея, после чего швы между плитками заполняются фугой (для этой работы металлический инструмент не подходит, нужно использовать резиновый шпатель). В принципе, на этом можно остановиться, все необходимое уже сделано. Но можно пойти дальше и натереть плитку каким-либо специальным составом — для еще более привлекательного внешнего вида.