При ремонте квартиры, достаточно часто встает вопрос о выравнивании пола.Современные напольные покрытия требовательны к ровной поверхности.Популярен в последнее время ламинат, укладывающийся на поверхности с перепадом не более трех миллиметров.

Само выравнивание пола состоит из двух этапов:

подготовка поверхностей и выравнивания пола.

«Перед непосредственно выравниванием пола необходимо подготовить поверхность. Она очищается от грязи, срезаются бугорки, зашпатлевываются трещины.

«После этого, нужно обозначить высоту и загрунтовать поверхности.

«Для того чтобы обозначить — отбить высоту можно использовать гидро или лазерный уровень.

«Ниже» описаны оба варианта отбивки высоты будущего пола.

Пользуясь гидроуровнем, нужно взять один из его концов и прислонить в углу комнаты к стене колбу с рисками.

«Стараясь ровно совместить одну из рисок с уровнем воды проведите черту на стене.

«Это будет ноль. Вторым концом гидроуровня пробейте высоту для всей поверхности комнаты. Расстояния между метками удобней делать в 2-2,5 метра. Для нанесения контрольных берутся саморезы и закручиваются до нужной высоты.

Перед этим под саморезы нужно высверлить дырки в полу и использовать» пробки или чепики.

«Или же вместо саморезов можно использовать гвозди, но в этом случае трудно поймать требуемую высоту.

«В результате уровень воды в колбе уровня должен сравняться с уровнем закрученных саморезов.

«Следующая метка на стене не должна меняться.

«Процесс отбития высоты с помощью лазерного уровня точно такой же.

«Уровень устанавливается на штатив в проеме двери. Выходящий из него лазерный луч попадает на ровную планку, имеющую метку нулевой высоты.

При нахождения нуля, выставляются и другие контрольные отметки. Длина выбирается такая же, как и в предыдущем варианте отбивки.

«На закрученный саморез устанавливается планка, а луч из уровня должен совпасть с меткой на ней.

«Используя контрольные метки, отбитые ранее, для выравнивания пола проделываются дорожки. Они делаются из T-образного профиля, укладываемого на пол.

«Как правило он укладывается на дорожки из жидкого бетона. Через каждые полметра профиль закрепляется с помощью саморезов как и в первом варианте. После того как дорожки затвердеют нужно пол загрунтовать.

Рекомендуется использовать концентрированную грунтовку типа Moraine Strong (Финнколор) производителя Tikkurila.

Она очень экономична, так как это концентрат разбавляющийся водой. И ее характеристики намного лучше других аналогов.

При выборе следует остерегаться подделок, а многие, кто впервые взялся за» ремонт, не используют грунтовку, которая в данном виде работ незаменима, лучше связывает материал и имеет добавки против грибка и плесени.

«После подготовки поверхности приступают к выравниванию пола. Для этого» используется или наливной пол или обычная смесь песка, цемента и воды.

«При большой толщине пола лучше использовать раствор цемента и песка 1:4. Замешивается сухая смесь песка и цемента до состояния одноцветности, а затем эта смесь заливается водой и размешивается.

Приготовленный раствор должен быть жидким, но не растекающимся. Он накидывается с помощью лопаты в пространство между дорожками. А мастерком закидывают раствор в углы и другие узкие места.

«Затем правилом растаскивается смесь. Оно должно лежать на верхушке профиля, находящегося на дорожке.

«Пол после этого не нуждается в дальнейшей обработке.

«Наливные полы представляют из себя цементно-песчаную смесь с добавлением специальных компонентов.

«Существуют как тонкослойные (5-20 мм) так и толстослойные (30-80 мм) наливные полы. Специалисты в ремонтных работах не рекомендуют использовать толстослойные наливные полы, считая их применение лишней тратой денег.

«Тонкослойные наливные полимерные полы имеют мелкую фракцию и легкую растекаемость по поверхности. Они образовывают ровную, гладкую поверхность.

«Толщина таких полов не превышает 20 мм.

За 2-4 дня бетон затвердеет до нужной кондиции, и на него можно будет стелить линолеум или ламинат.

«Для укладки на пол плитки ждать готовности бетона придется намного дольше. До 30 дней по технологии.